北风一吹，寒意是像还未调音的钢琴一般，冰凉且生涩。穿上厚厚棉服的合肥人，早已最初了过冬的姿态。

“日高人渴漫思茶，风寒人冷念羊汤”，冬季嘛，就好一碗热腾腾的羊汤。

一碗汤的相遇，是12年

中国人对于羊汤的欢喜，可能是比清朝宫廷内立冬吃涮羊肉的规矩更早的时候，比如苏轼的“秦烹惟羊羹”。

肉家的汤，源于淮南马店，但因着合肥人的口味，与传统的马店羊汤又有些许不同，肉汤里面一点难闻的膻味都没有。

开在老城居民楼里的羊肉店，早已沾染了居家的稀松之气。虽不甚宽敞，但吃着羊肉、喝着羊汤，犹如是在老邻居家般的自在。

一行“since 2007”的小字，被粘贴在不那么显眼的矮墙上。看着低矮的青砖房，想想，十几年的老店也该是这般模样。

店面不大，前前后后加起来十来张桌子，除了王老板夫妇二人，还有四五个帮忙的人。切菜的，洗羊的，熬汤的，揉面的，收银的……他们分工明确，秩序井然。

满满的冬日元气，在锅里

早晨7点多钟开门迎客的马店羊汤，似乎最不缺的就是南来北往的客人了。络绎不绝的客人里，有很多都是七八年以上的老客。

还没有进入店内，你会发现有个对着巷口、不大不小的的窗户，此时正雾气氤氲，香气四溢。

马店家的锅是有两口，据王老板说明说这样的两口锅从天未亮时开火，直到当天的最后一碗汤卖出，从不停歇的熬煮。这样的目的是为了汤中不兑一滴生水。

一口锅里足足放有六十多只山羊的龙骨，听起来就有点匪夷所思了。但可能正是这样，才会在一碗汤里，吃出不失羊之味的本真之味。

师傅们，将洗净后的山羊龙骨放入从未干涸的大深锅内熬煮，只放盐，不放任何辅料、调味料。老汤渗入新汤，炉火与时间碰撞，酝酿出“羊”的风味。

随后加入大块的羊肉，鼻尖传来的嗅觉，没有一点羊膻味。肉酥而不烂，油而不腻，汤色呈通体乳白之色，纯净芬芳。

撒上几片葱叶与香菜叶，再加点千张丝，一碗热乎乎的羊汤便轻而易举的打开了全身毛孔，余香满口。

不得不说的是，被你忽视的蒜叶、葱碎，都是精心选择的。老店之所以不被岁月遗忘，我想大概是因为它将每壹个细节都做得认真。

讲究着公正，所以一碗羊肉汤里的羊肉都不是靠着手感，必须先上称上称一称，方下锅烫煮。

12元一碗的羊肉汤里是一两羊肉，如若喜爱，可再加，一两8元钱。

另外，爱好生吃蒜瓣的人，可以放心享用，没有一粒坏蒜瓣。

这里，远不止一碗羊汤

且啖且饮、酒肉穿肠，寒风起的冬日里，羊肉，大家只吃最鲜嫩的。

|| 羊龙骨 ||

羊龙骨，就是俗话里的羊蝎子，肥瘦相间，肉质很是细嫩，在不停歇的汤锅里熬煮，由表及里，悄然出香。

组合自家秘制的酱料，极致的味觉最直接的就是停不下来的手和嘴巴，吸吮之间绵密浓烈，风味凝练，并伴有丝丝甜味儿。

|| 羊汤粉丝 ||

面前的羊汤粉丝白白净净，上面漂着几片葱叶，呼啦啦一大口，裹挟着羊汤的鲜，落胃浑身皆暖。

羊肉油嫩酥软，油脂丰富，沉在下方的山芋粉丝晶莹剔透，久煮不烂，Q弹十足。

|| 羊汤烩面 ||

爱好烩面的人，是很看重这口面是否筋道。马店家坚持着传统的手工做法，反复揉面醒面直至软筋柔韧。

红红的辣油漂浮在洁白的烩面之上，吃到嘴里有一种想掉下来的感觉。有点辣，那么香。

|| 葱油饼&大饼 ||

会吃的老客，一碗羊汤一定要再搭个葱油饼或是一份手工大饼。喝汤吃饼，无外乎那一口松软与热乎。

撒着白芝麻粒的葱油饼，咬一口掉的渣都是酥脆的。放进汤里泡一泡，蘸上汁水的葱油饼，软软的，像是酥饼的口感。

手工发酵的面粉揉捏成团，在炉火里，不经意地将其塑造成饼状，入口香软。组合羊汤，组合龙骨都甚好。

无论你是否爱吃羊，在没有暖气的合肥，这样一碗热气腾腾的羊肉汤，实在是这个冬日里最温暖的落胃感了。

一碗羊汤，一份手工馍，呼啦啦的，这个冬季就这样热腾腾的过下去吧。